À propos du parc

L'histoire de Gonarezhou

Name: Gonarezhou National Park
Address: Zimbabwe

Le parc le plus sauvage du Zimbabwe n'est pas devenu tel en étant laissé seul. C'était une terre natale Shangaan, un terrain de chasse pour braconniers, une zone de guerre contre les mouches tsé-tsé et le bord de deux guerres avant d'être jamais une destination de safari. Voici l'histoire documentée, avec les parties inconfortables laissées à l'intérieur.

Si vous ne voulez que la réponse

Gonarezhou était une terre Shangaan, puis le terrain de chasse du braconnier d'ivoire Bvekenya, puis une réserve de jeu dont son propre peuple a été retiré entre 1957 et 1968. La guerre l'a fermé pendant la majeure partie de deux décennies après son devenu parc national en 1975, et depuis 2017, un trust ZimParks et Société Zoologique de Francfort le reconstruit. Le vide que les visiteurs aiment a été fait, non trouvé.

Le pays Shangaan d'abord

Longtemps avant d'être un parc, la région sèche entre les rivières Save, Runde et Mwenezi était une terre Shangaan. Le peuple, également enregistré sous les noms de Tsonga ou Hlengwe, s'y est installé en nombre au dix-neuvième siècle et a construit une économie de lowveld basée sur l'agriculture en bordure de rivière, la pêche, l'élevage et la chasse. Le nom que le territoire porte maintenant est généralement traduit du Shona comme le lieu des éléphants, et notre page à propos explique le folklore qui le sous-tend. Cette page traite de la façon dont le lieu des éléphants est devenu un parc, car très peu de cette histoire est douce.

Quand le gouvernement colonial a déclaré pour la première fois une réserve de chasse ici au milieu des années 1930, environ 7 000 Shangaan vivaient à l'intérieur de la nouvelle limite. Ils sont restés, un moment. Ce qui s'est passé ensuite a pris trente ans, et c'est documenté.

Bvekenya, celui qui se pavane

Le personnage le plus célèbre du parc n'a jamais détenu de permis de chasse de sa vie. Stephanus Cecil Rutgert Barnard est né sur une ferme en dehors de Knysna en 1886 et est arrivé dans la vallée du Limpopo en 1910. Le peuple Shangaan l'a nommé Bvekenya, celui qui se pavane, d'après sa démarche ondulante. Pendant près de deux décennies, il a tiré sur les éléphants pour l'ivoire à travers ce qui est maintenant Gonarezhou, le Mozambique et le Kruger du nord, sans permis et généralement d'une longueur d'avance sur la police de trois territoires.

Sa base l'a rendu possible. Crooks' Corner est l'endroit où la rivière Luvuvhu rencontre le Limpopo et où les frontières de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Mozambique se touchent. Un homme recherché se tenant là pouvait passer à une autre juridiction en quelques minutes, et l'endroit a attiré assez de contrebandiers, de déserteurs et de fugitifs pour justifier honnêtement son nom. Barnard s'est caché sur une île dans le Limpopo lui-même quand les rangers cherchaient. Il a également travaillé comme recruteur de main-d'œuvre, recrutant la main-d'œuvre minière de manière illégale, une partie du dossier que les versions romantiques ont tendance à ignorer.

La légende dit que Barnard a passé des années à poursuivre Dhulamithi, plus grand que les arbres, le plus grand défenseur du lowveld, l'a finalement eu en mire en 1929, et a abaissé le fusil. Il est parti pour une ferme dans le Transvaal occidental ce novembre-là et n'a jamais chassé à nouveau. Cette version provient de The Ivory Trail, le best-seller de 1954 que T.V. Bulpin a écrit à partir du récit de Barnard lui-même, et tout le monde ne le croit pas. Le chasseur et le garde Ron Thomson ont soutenu qu'un braconnier aussi endurci n'aurait jamais abandonné ces défenses. Barnard est mort en 1962, et l'histoire, vraie ou polie, est toujours celle que toute la région raconte.

Fusils contre la mouche, camions contre le peuple

La réserve déclarée dans les années 1930 protégeait très peu au début, car la véritable campagne de l'administration dans ce coin du pays était contre la mouche tsé-tsé. Les méthodes de contrôle étaient brutales : le gibier tiré à des milliers d'exemplaires en tant qu'hôtes de la mouche, la forêt riveraine écorcée et bulldozée, les pans comblés et, plus tard, le DDT pulvérisé à travers la région. À l'échelle du Zimbabwe, les animaux tués au nom du contrôle des mouches tsé-tsé se chiffraient en dizaines de milliers. La réserve était, pour un moment, un terrain de chasse avec un en-tête gouvernemental.

Ensuite, les gens ont été expulsés. De 1957 à 1968, les communautés Shangaan à l'intérieur de la réserve ont été expulsées, et l'historien Baxter Tavuyanago a reconstruit comment cela s'est déroulé. Le peuple Chisa a reçu un préavis de 15 jours en 1957 et ses huttes ont été brûlées derrière eux ; son chef a été rétrogradé en chef adjoint pour avoir contesté. La communauté Ngwenyeni a présenté sa cause pendant cinq ans avec une phrase simple, nos pères et nos grands-pères sont nés ici, et a été transportée quand même en août 1968, la dernière des expulsions massives. Les destinations étaient des réserves surpeuplées comme Matibi n° 2 et Sengwe, sur des terres plus pauvres que les rives de rivière qu'ils ont quittées.

L'aspect inconfortable est que l'homme de l'autre côté de la table lors de certaines de ces négociations, le commissaire de district Allan Wright, était aussi le champion le plus efficace du parc. La réserve a été re-proclamée à la fin des années 1960 largement grâce à ses efforts, et en 1975, Gonarezhou est devenu un parc national. Le vide dans lequel les visiteurs viennent maintenant en avion a été créé, non trouvé.

Deux guerres, un abattage et une sécheresse

Le moment ne pouvait guère être pire. La Rhodesian Bush War a fermé le nouveau parc presque immédiatement, et la guerre civile du Mozambique, qui s'est déroulée le long de la frontière orientale du parc de 1977 à 1992, a maintenu la région dangereuse longtemps après l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Les hommes armés ont traité le parc comme un garde-manger, et les pièges faits avec le fil de clôture du parc lui-même ont causé des dommages silencieux pendant des années. Un baobab creux près de la Runde s'appelle toujours Shadreck's Office, d'après le braconnier mozambicain qui l'a utilisé pour stocker l'ivoire de 1968 jusqu'à son arrestation en 1983.

Les éléphants ont reçu des coups de tous les côtés. Préoccupés par l'impact d'un troupeau croissant sur la végétation, les autorités ont abattu plus de 4 000 éléphants en 1983, 1986 et 1987. Puis la sécheresse de 1992, la pire de la région à la mémoire vivante, a tué des centaines d'autres, et en 1993, environ 670 éléphants, des troupeaux entiers de femelles, ont été capturés et transférés hors du parc. Quand Gonarezhou a finalement rouvert au tourisme en 1994, c'était un endroit blessé avec presque pas de témoins.

Le tournant : Mahenye, le traité et le Trust

La récupération a probablement commencé plus tôt, en 1982, à travers la rivière Save à Mahenye. La communauté Shangaan là-bas avait perdu ses terres de chasse ancestrales au parc, et le braconnage était devenu à la fois un moyen de subsistance et une défiance. Un éleveur local nommé Clive Stockil s'est réuni avec environ 70 anciens Shangaan et a aidé à mettre en place une idée qui était radicale à l'époque : si la communauté bénéficiait de la faune, la communauté la protégerait. Mahenye est devenu par la suite un pionnier du programme CAMPFIRE du Zimbabwe, et les revenus du tourisme ont depuis construit au village une école, une clinique et un moulin.

Les institutions ont suivi lentement. En 2002, le Zimbabwe, le Mozambique et l'Afrique du Sud ont formalisé le traité international derrière le Great Limpopo Transfrontier Park, reliant Gonarezhou à Kruger et au Limpopo National Park du Mozambique, d'abord sur le papier et de plus en plus sur le terrain. Et en 2017, après neuf ans d'appui de la Société Zoologique de Francfort, ZimParks et FZS ont formé le Gonarezhou Conservation Trust, le partenariat de gestion conjointe de 20 ans qui gère le parc aujourd'hui. Comment cet arrangement fonctionne est sur notre page à propos.

Les éléphants ont répondu. Après la sécheresse de 1992, la population a augmenté d'environ six pour cent par an, et le parc abrite maintenant plus de 11 000 éléphants, l'une des densités les plus élevées d'Afrique. Cinquante ans après le début des abattages, le lieu des éléphants a retrouvé son nom.

Ce que vous pouvez voir de cette histoire aujourd'hui

Commencez aux Chilojo Cliffs, le mur de grès rouge au-dessus de la Runde. Rien à propos de la vue n'a changé depuis l'époque de Bvekenya, ce qui est grossièrement le point de toute l'histoire : c'est à quoi ressemblait le lowveld avant les clôtures, et quel prix cela a coûté de le maintenir de cette façon.

Pour l'histoire humaine, passez une nuit à la limite orientale. Chilo Gorge Safari Lodge se situe au-dessus de la rivière Save à côté du village de Mahenye, et la communauté qui était autrefois en guerre avec le parc bénéficie maintenant de son tourisme. Visiter c'est le plus proche que vous viendrez de vivre l'autre moitié de cette histoire.

Crooks' Corner lui-même n'est pas à Gonarezhou. Il se situe de l'autre côté de la frontière dans le secteur Pafuri de Kruger, marqué par une plaque qui raconte l'histoire de Bvekenya, et le rejoindre signifie entrer en Afrique du Sud. Si votre voyage relie Kruger et Gonarezhou à travers la région de transfrontière, vous voyagez dans l'ancienne géographie du braconnier avec la bonne documentation.

Une dernière chose que vous remarquerez : les éléphants de Gonarezhou ont la réputation d'être plus prudents et plus rapides à bluffer que ceux de Kruger ou de Hwange. Les guides attribuent souvent cela aux abattages et aux années de guerre. Quel que soit le mécanisme, donnez de la place aux troupeaux. Ils ont leurs raisons.